Introducción al Modelismo de Arsenal: Le Rochefort

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Siempre me ha llamado la atención el construir un barco como se haría realmente y aqui el modelismo de arsenal nos ofrece una oportunidad magnifica para encarar este tipo de proyectos: la construcción como se hacia realmente de un pequeño yate de puerto que se usaba para aprovisionar buques mayores.

Mi primer proyecto de arsenal va a ser Le Rochefort.

Los planos, la madera y la información

Lo primero de todo es conseguir los planos del barco y en ese caso ANCRE vende unos planos completos y bastante buenos para encarar el proyecto. Los planos por desgracia son bastante caros.

Para hacer el modelo habia pensado en apoyarme en el libro de Adrian Sorolla de Introduccion al Modelismo de Arsenal, asi en principio el libro te plantea el proyecto como algo sencillo que no necesita muchas herramientas, pero conforme he ido avanzando en el proyecto menos me ha gustado el libro. Algunos de los consejos son contraproducentes y gran parte de los problemas te encuentras solo y desamparado, asi que si vas a encarar la construccion del Rochefort espero que este articulo y los videos del canal te sirvan de ayuda.

Para hacer el barco tenemos que escoger la madera. Podrías comprar las tracas a los grosores necesarios pero lamentablemente te va a costar mas tiempo y dinero hacerlo asi que comprar un trozo de madera e ir cortando tu al grosor necesario cada pieza. De nuevo el libro no te propone una estimación de cuanta madera vas a necesitar.

En mi caso compre un liston de madera de peral de 50x10x5 que me costo 50 euros, asi que como no tenia nada claro el poder completar el proyecto me he decidido a abaratar costes. En vez de hacer el barco completo en peral, y es una buena idea hacerlo asi, decidi contra el criterio de modelistas mas experimentados que yo, realizar toda la estructura interior del barco en madera de abeto. Es mejor el peral, pero el abeto cuesta una decima parte del coste del peral.

Plan de trabajo

Te voy a contar como he realizado yo el barco siguiendo las indicaciones del libro y los problemas que he ido encontrando conforme avanzaba. Ahora que el barco esta terminado hay cosas que haria de otra forma y te las voy a ir contando, pero en general el principio de la construcción es una autentica estupidez si lo haces como te plantea el libro

Yo te recomiendo que lo primero de todo sea la estructura axial: quilla, roda y codaste y te dejes eso listo y preparado para poder trabajar en la cuadernas bien.

Pero bueno, vamos al lio. Lo primero es preparar la madera para trabajar.

Tablillas para las cuadernas

Para sacar las tablillas necesitas herramientas. Al menos una sierra de cinta y una regruesadora para poder cortar tablillas del liston de madera y despues la cepilladora para dejar las tablas al grosor requerido. Es mejor que te quedes largo en el grosor y despues regrueses la madera.

Insisto en que las herramientas las necesitas si o si o bien tienes alguien que te pueda suministrar los distintos grosores con los que vas a trabajar. Quizás si sabes lo que estas haciendo puedas pedir de antemano tablas y grosores en numero suficiente pero para mi ha sido complicado planificarlo y he tenido que ir cortando conforme hacia el trabajo.

Si tienes que comprar las maquinas te recomiendo estas dos que son las que tengo y funcionan muy bien.

Rebajas
Einhell Sierra de cinta TC-SB 200/1 (250 W, altura de corte máx. 80 mm, diámetro de la conexión de aspiración 36 mm, tope-guía paralelo, varilla deslizante)
  • Producto con una potencia de 250 W
  • Número de revoluciones: 1.400 min-1
  • Tamaño de la mesa: 305 x 305 mm
  • Sierra de mesa inclinable sin límite para realizar cortes oblicuos
  • La hoja de la sierra se puede cambiar de forma segura y sin necesidad de herramientas
Rebajas
Cepilladora espesadora fija TC SP 204 Einhell (1500 W, velocidad libre 9000 rpm, ancho de trabajo máximo 204 mm, pies antivibraciones), Color Rojo
  • Construcción robusta y sólida
  • Mesa cepilladora de aluminio con guía inclinable para biselado
  • Regruesador con soporte extensible para piezas
  • Extracción de virutas para mantener limpia la zona de trabajo

Con eso sacamos las tablas para hacer las cuadernas de nuestro barco.

Las cuadernas

Quizás la peor parte de construir el barco. El libro parte de la idea de que sabes lo que estas haciendo y de que el trabajo que hagas va a quedar perfecto. Esta parte se haria muy bien si tienes puesta la quilla la roda y el codaste porque puedes ir poniendo las cuadernas, ver que es lo que estas haciendo y comprobar si se ajustan a la linea del barco.

Lo primero es sacar por triplicado cada cuaderna porque son cuadernas dobles, necesitamos una copia para cada cuaderna y otra de plantilla para montarlas. Salen un montón de piezas, de hecho 32 cuadernas dobles con 10-12 piezas por cuaderna.

Fíjate que cada semicuaderna tiene lineas punteadas y continuas. Estas representan las varengas y las ligazones en amarillo y la semivarenga, genoles y reveses en rosa.

Yo las cuadernas las he decidido realizar en tablillas de abeto por que mi idea original era forrar el barco completamente y no se iban a ver. Al final hemos optado por dejar un costado abierto con lo que las cuadernas si quedan vistas, pero os cuento mas adelante como lo he solucionado para obtener un resultado decente.

Si te fijas las piezas van por duplicado en amarillo y rosa para determinar cada semicuaderna. Asegurate ademas de numerarlas para saber a que cuaderna corresponde cada pieza.

Las cuadernas las he hecho con abeto con la intención única y clara de rebajar el coste de realizar el barco. La madera de peral es cara y la de abeto sale unas diez veces mas barata. ¿Es igual? Obviamente no, no se ve igual ni se trabaja igual pero el coste de hacer el barco entero en peral se escapaba de mis posibilidades.

Con las tablillas listas y cepilladas es hora de aplicar pegamento de barra a la tabla y pegar las piezas con cuidado de no deformarlas. Es importante que las pegues lo suficiente para poder cortar entre ellas sin ajustar demasiado. Si las separas mucho vas a desperdiciar mucha madera.

Rebajas
Einhell Sierra de marquetería TC-SS 405 E (120 W, altura de carrera 14 mm, altura de corte máx. 52 mm, tamaño de la mesa 408 x 250 mm, extracción de polvo)
  • Una base sólida garantiza una colocación estable incluso durante el trabajo.
  • Mesa de trabajo de metal ajustable hasta 45°
  • La abrazadera de liberación rápida facilita el cambio de la hoja de sierra
  • El sujetador de la pieza de trabajo permite cortes precisos y trabajo seguro
  • Conexión para extractor de polvo para un taller ordenado

Para sacar las piezas de las tablillas he usado la sierra de marquetería y le he cambiado la hoja por pelos de segueta para cortar con mas precisión. Es importante que cuando cortes las piezas no te aproximes demasiado al filo ya que después vamos a lijar cada una para ajustarnos exactamente a la forma que dan los planos.

Ve guardando las piezas en bolsas numeradas para tener claro cual corresponde a cada cuaderna o bien ve construyendo ya la cuaderna, pero hagas lo que hagas no las tengas todas rodando por la mesa.

Cuando cortes todas las piezas puedes ir armando las cuadernas o bien, si lo tuviese que hacer de nuevo yo iria haciendo cuaderna a cuaderna, que aunque a lo mejor es mas lento creo que es mas gratificante y te permite ver progreso en el barco, no como la forma en que yo lo hice y te recomendaba el libro.

Al final tienes que tener algo asi.

Una cara tendra el papel rosa y en la otra cara podras ver el papel amarillo. Con eso hecho podemos ir pegando las piezas y para ello tienes que usar la tercera copia de cada cuaderna que hicistes como plantilla. Yo para todo esto he usado cola blanca porque el ciano aqui no te va a permitir corregir fallos y créeme que va a ser necesario.

Estructura longitudinal: Quilla, roda y codaste

Con las cuadernas listas el libro te encamina ya a construir la quilla del Rochefort. Yo creo que es algo erroneo y atroz, porque si haces primero la quilla puedes ir ajustando las cuadernas a la quilla para ver que todo va bien y no como lo hice yo que fue completamente a ciegas.

Lo primero es hacer una copia de los planos y sacar todas las piezas. Yo como no tengo fresadora he realizado todas las entalladuras con una segueta a mano y con un pequeño formón he ido sacando las piezas. Una vez listas y lijadas vamos pegándolas.

Rebajas
PROXXON 2227110 2227110-Microfresadora MF 70, 100 W, 230 V, Metal
  • 220 – 240 v, 100 w, 50/60 hz
  • Régimen 5.000 – 20.000 r.p.m
  • Mesa 200 x 70 mm
  • Base de la máquina (superficie de apoyo)
  • Altura total 370 mm

Como te digo, para este tipo de modelismo la fresadora es una maquina que puede estar interesante tener. Yo literalmente no tengo espacio para otro trasto mas asi que de momento la voy a tratar de evitar.

Antes de dar por concluida la quilla debemos instalar en popa el yugo y las puercas. El yugo va a marcar la anchura del barco en la popa y es ademas el ultimo bao sobre el que descansa la cubierta con lo que la orientación de este debe seguir la de los demas baos.

Como puedes apreciar en mi intento de construir el Rochefort mi yugo esta perpendicular al codaste cuando debería de estar girado hacia bajo para que hiciese la función de ultimo bao correctamente. Cuando el problema me fue obvio ya estaba demasiado adelantado en la construcción como para corregirlo fácilmente.

Con las puercas pegadas podemos poner las aletas y ya tenemos nuestra quilla lista para recibir cuadernas.

Grada de trabajo

Para poder ir colocando las cuadernas una de las opciones que tenemos es construir una grada donde vamos a trabajar con el barco hasta el forrado del casco.

En nuestro caso tenemos que realizar una copia del plano uno y usando la linea 6 de la parte superior trazar el contorno exterior del barco. Primero una mitad y después otra mitad por simetría. Y midiendo las alturas en proa y popa ir ajustando. Para esta tabla yo he usado una tabla de 15mm cuando seria mucho mejor usar una de 1,5mm… cuanto mas fina mas cómodo vas a trabajar.

Antes de cortar el centro asegurate de hacer lineas perpendiculares a la linea de crujia para marcar la ubicacion de cada cuaderna ya que esto te va a permitir trabajar mas confiadamente. Con eso puesto ya podemos ir colocando nuestras cuadernas.

Yo las he dejado todas en basto sin lijar porque por mas que lei el libro y pregunte no conseguí entender que cojones quería decir el libro. Si hubiese hecho la quilla primero resulta obvio por donde tienes que afilar la cuaderna para que entre en su sitio.

Aqui ya decidi que este barco iba a ser para aprender y probar cosas diferentes asi que en vez de separar cada cuaderna con una madera en la parte de los reveses decidi fijarla a su sitio con gomas elasticas. Aunque la idea no va mal no mantiene perfectamente la posición de la cuaderna y por tanto no te lo recomiendo. El proximo lo hare de otra forma.

Para darle la forma a cada cuaderna he tenido que usar dos lijadoras: una de plato y otra de husillo.

Einhell Lijadora de disco de pie TC-US 400 (375 W, 1.450 1/min de velocidad, mesa de apoyo de aluminio, tope en cruz, incl. cinta de lijado y papel de lija)
  • Función de lijado de cinta y disco
  • Dispositivo de lijado de banda pivotable con tope para piezas de trabajo
  • Fácil cambio de banda de lija gracias al dispositivo de sujeción
  • Centrado de la banda de lija
  • Pulidora de disco con velcro
Holzstar OSS 100 5903500 - Amoladora oscilante de husillo para trabajos de madera, con manguitos abrasivos y rodillos de goma
  • Amoladora oscilante con robusta mesa de fundición gris
  • Gracias al colector de succión integrado, es posible un trabajo limpio y seguro
  • Práctico accesorio y almacenamiento de los rodillos de lijado directamente en el dispositivo
  • Potente motor de 450 W con suficiente fuerza para todos los materiales de madera
  • Gracias a su diseño ligero y compacto, es posible un fácil transporte y almacenamiento

Por la parte exterior puedes lijar la cuaderna con la lijadora de plato pero por la parte interior no vas a poder hacerlo asi que tienes que usar la otra o bien hacerlo con una Dremel. En cada cuaderna tienes marcadas una líneas que te indican cuanto tienes que lijar. Si colocas la cuaderna en su sitio lo ves claramente por donde tienes que lijar tanto fuera como por dentro.

Aqui el trabajo es ir ajustando cada cuaderna para que encaje en la contraquilla. Es un poco laborioso y mas con madera de abeto que es muy desagradecida para trabajarla porque en piezas tan pequeñas se quiebra con facilidad. Pero al final tiene que quedar algo asi.

Como hemos cambiado la idea original que era forrar completamente el barco he decidido cambiar como se ven las cuadernas. Y Paco aqui sugirio usar nogalina para teñir las cuadernas y como me parecio una idea estupenda me puse a ello. Primera vez que uso nogalina.

Ahora con distancia quizas le daria otra capa mas de nogalina para conseguir un acabado mas oscuro. Yo he comprado un bote de media kilo que creo que me va a durar hasta 2060 o asi.

Rebajas
Promade - Nogalina (Extracto de Nogal) en Polvo para Teñir Madera y Otras Superficies Porosas - 500 gr.
  • Producto natural para teñir las maderas sin barnizar con tonos de color nogal/marrón. Diluir con agua caliente
  • Válido también para otras superficies porosas como yeso, arcilla, corcho, etc.
  • Muy usado para conseguir un acabado rústico o envejecido
  • Indicado para interiores y exteriores: el color no se pierde por la exposición al sol
  • Muy alto rendimiento. Con muy poca cantidad de producto se obtiene un volumen muy alto de tinte

Cierres de popa y proa

El cierre de proa es quizas la parte mas complicada del barco porque no he terminado de entender lo que se suponia que tenia que hacer. Tanto el libro como el libreto que acompaña a los planos lo despacha sin mucha mas preocupación.

Me ha resultado muy complicado conseguir que sea simétrico y que el grosor sea el que debe tener. Para el siguiente barco tengo un poco mas claro como meterle mano. Ya os lo contare.

Para la parte de popa, el libro te sugiere que uses unas plantillas para colocar cada pieza con la inclinación correcta. A mi no me resulto pero podria ser una buena forma de hacerlo. En este caso me he encontrado el problema con el yugo que no puse la orientacion correcta y aqui se ve el problema como las piezas que apoyan sobre el yugo no entran de la forma correcta.

En su momento no le di mas importancia, pero hubiera sido bueno despegar el yugo y corregir la orientación. Yo opte por ajustar las piezas a la orientacion del yugo y eso después supondrá un problema cuando pongamos la cubierta.

Durmientes de la cubierta

El siguiente paso es colocar los durmientes interiores de la cubierta sobre la que apoyaran los baos mas adelante. Va realizado en tres piezas con un encastre de rayo de jupiter entre ellas que he intentado reproducir. Realmente es algo que no se aprecia mas adelante.

Aqui es fundamental colocarlos donde deben ir y colocarlos los dos a la misma altura y es mas complicado de lo que parece. La posicion en proa la puedes sacar de los planos con los cortes del barco y en popa termina de tal forma que el yugo haga las veces de ultimo bao. Esto significa que debe terminar ligeramente por debajo del yugo ya que los baos que coloques sobre el durmiente mas adelante tendran continuación en el yugo.

La verdad es que no le eche demasiadas cuentas y mi yugo y el durmiente estan alineados con lo que me ha tocado ser creativo mas adelante para corregir el fallo.

Forrado interior

Una vez colocado el durmiente hay que forrar el interior dejando un hueco para la tapa de registro y la sentina. Te recomiendo que uses los planos y lo forres lo mas parecido posible. Yo aqui puse las tres primeras tracas y cuando me di cuenta del problema ya era un poco tarde.

Lo mejor es que dividas el espacio por el numero de tablas que deben entrar y las metas de forma que las tablas tengan la forma que deben tener y no te queden como las mías. De todas formas es un error que prácticamente no se va a apreciar una vez terminado el barco.

Una vez forrado le he aplicado una mezcla de cola y serrín y he rellenado las pequeñas luces que inevitablemente siempre quedan.

Cinta de Le Rochefort

La cinta exterior requiere en proa de bastante curvatura asi que la he doblado con agua y calor y la he dejado secar en el barco para que no de problemas. Al igual que el durmiente va en tres trozos.

Para teñir la pieza he optado por una mezcla tinte para madera y tinta china para conseguir un negro intenso. Y el resultado creo que esta bastante conseguido.

Una segunda mano de tinte consigue un acabado espectacular.

Buzardas

Colocamos las tres primeras buzardas y al igual que en el caso del yugo fijate que la ultima esta mal puesta pues sobre ella debe descansar la tablazon de la cubierta.

Una vez colocada he simulado la clavazon de la cubierta con un soldador electrico. La alternativa seria hacer pequeños taladros e ir introduciendo una varilla fina de 0,4mm de grosor en cada agujero y después cortar. Me lo apunto para el siguiente barco. En este me pareció excesivo.

Continuara…


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1 comentario en “Introducción al Modelismo de Arsenal: Le Rochefort”

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